カリフォルニアのイタリア産ブドウ、パート 1: パソロブレスの南イタリアの一部

カリフォルニアのイタリアのブドウ、パート 1: 新世代のワイン生産者はカベルネとシャルドネの先に目を向けています

先月、私はカリフォルニアで 3 週間近くを過ごすという歓迎の機会に恵まれました。6 年前にイタリアに移住して以来、初めての訪問となりました。

駐在のイタリア系アメリカ人として、私はイタリアワインのいとこを探してゴールデンステートにやって来ました。カリフォルニアの大部分は、太陽の光からオリーブの木や甘いトマトに至るまで、見た目、感触、味がイタリア風です。ブドウもイタリア産ではないでしょうか？

奇妙なことに、カベルネ・ソーヴィニヨンとシャルドネを筆頭に、少数のフランス産ブドウが依然としてこの景観を支配しています（そして、ピノ・ノワール、メルロー、フレンチ・コロンバール、ピノ・グリ、ソーヴィニヨン・ブランが遠くに続きます）。特に成長期の気温が上昇し、それに伴ってアルコール濃度も上昇するため、それは私にとっては限定的なものであり、おそらく近視眼的であるように思えます。

1980年代と1990年代、カリフォルニアのカベルネの巨大ワインは、いわゆる「カル・イタル」運動による挑戦に直面したかもしれない。この運動では、ロバート・モンダヴィのラ・ファミリアやピエロ・アンティノーリのアンティカなどの大物がサンジョヴェーゼを大量に植えた。しかし、ワイン・スペクテーターのナパ支局長メアリー・アン・ウォロビエックによれば、それは「過剰作られ、過剰にオークされ、高値であるとみなされた」圧倒的なワインですぐに消えた。

それ以来、イタリア風のワインは消えていません。彼らは少し地下に行ったところです。一部の生産者は実験を続け、新世代の若い非干渉主義のイタリア愛好家は、南部気候のアリアニコやフィアーノ、北部ネッビオーロやドルチェット、そしてその間の多くの珍しい品種などを生産するブティックワイナリーを設立しました。

私が最初に訪れたのは、セントラルコーストの急速に成長している自由奔放なパソロブレス地域で、夏には州内で最も日内気温の変化が大きい温暖な気候で知られています。

パソのテンプルトン・ギャップで、クレシ・ワイナリーのクリス・フェラーラとエイドリアン・フェラーラ夫妻のワインの同類スピリッツの最初のペアを見つけました。

「カリフォルニアでは、より高温に強く、酸度が高く、成熟が遅い品種が必要です」とクリスは言います。「それはイタリアの品種です。」

ワイン造りを始めて26年目の47歳のクリスは、シチリア移民の祖父母が始めたサンホアキンバレーの柑橘類農場で育った。

2000 年代の変わり目頃、彼はテンプルトンのワイルドホースワイナリーでブドウ栽培者を務めており、そこでマーケティングのインターンであるエイドリアンと出会いました。二人は恋に落ち、結婚し、2003年にワイナリーが複合企業フォーチュン・ブランズに売却されると、借りた施設で働きながら独立した。

クリスによれば、そのきっかけは、新しい所有者が彼が好んで扱っていたイタリア品種の栽培を減らし始めたことだという。

「ドルチェットを切り取らなければならなかったが、とにかく作りたかった」と彼は言う。

10年後、彼らはサリナス川のほとりの高原にあるヤギ牧場を購入し、独自の小さなワイナリーを建てました。 2年後、彼らはブドウ畑を植え始めました。

現在、牧場の30エーカーのうち6エーカーにサンジョヴェーゼ、サグランティーノ、モンテプルチアーノ、ドルチェットが植えられています。最初のエステートヴィンテージ 2021 年は来年リリースされます。次のブドウ畑ブロックでは、フェラーラ夫妻は南イタリア産の品種に焦点を当て、乾燥農法に挑戦する予定です。

「私たちは何も再現しようとしているわけではありません。ここのブドウの特性を活用しようとしているのです。」とアドリエンヌさん（41）は言います。「シチリア島と南イタリアから学べることはたくさんあります。」

古代シチリアの三本足のトリナクリアのシンボルに基づいたクレシラベルは年間約 2,500 ～ 3,200 ケース生産されており、フェラーラでは健全な消費者直販ビジネスが行われています。そのラインナップには、パソロブレスや他のセントラルコーストのブドウ園から調達された南部および中央イタリアの品種（アリアニコ、サンジョヴェーゼ、サグランティーノ、ネグロアマーロ、ネロダーヴォラ、モンテプルチアーノ）と、北イタリアの品種ネッビオーロ、バルベーラ、ドルチェット、マルヴァジアビアンカが含まれます。（カベルネやカブとサンジョヴェーゼのブレンドも製造しています。）

彼らは旧世界の対応者とどう違うのでしょうか? パソロブレスのワインは、晴れやかな果実味とジューシーさで知られており、それはここのイタリアスタイルワインにも現れています。

「私たちはもっと美味しいワインを作っていると思いますし、これからも作るつもりです」とクリスは言います。

Clesi の創業から間もなく、友人の Brian Terrizzi と Stephanie Terrizzi は、「イタリアのワイン造りの感性と哲学を活かした」食べ物に優しいワインを作るという夢を抱いて、パソでジョルナータを立ち上げました。

二人とも中西部出身の二人は、ブライアンとステファニーがそれぞれ醸造学とブドウ栽培を学んでいた2004年にフレズノ州で出会った。

祖父母がシチリアから移民してきた52歳のブライアンは、2000年代初頭にサンフランシスコで金融業界で働いていたが、ワインの魅力に気づき、本業を辞めてローゼンブラム・セラーズで働いた。ヨーロッパでの猛烈な熱波で有名だった2003年、彼は収穫期にトスカーナのイゾレ・エ・オレナのセラーで働いていた。

ブライアンは、「これだけファーム・トゥ・テーブルのレストランがサンフランシスコにオープンしているのに、もし私が本物のイタリアワインを作ったら、彼らはそれを扱わなければならないだろうという啓示を受けたのです。」と語ります。

2005 年にネッビオーロの樽を作り始め、夫妻は地元産のブドウを使用したアリアニコとサンジョヴェーゼの瓶詰めに移りました。

「イタリアと南イタリアの品種がパソ・ロブレスに最も適しています」と、パソ・ロブレスのおしゃれな職人版工業団地、ティン・シティにある自社のセラーを監督するブライアンは言う。「しかし、それらはマーケティングには最も適していません。」

ほぼ10年前、夫妻はパソ中心部のエル・ポマール地区にある11エーカーの急傾斜の放棄されたアーモンド農場を購入し、そこに中央イタリアと北イタリアの品種、ネッビオーロの3つのクローンとフリウラーノ、サンジョヴェーゼ、リボッラ・ジャッラを植え替え始めた。彼らはシチリア産ブドウを中心にさらに多くの植栽を計画しています。

ジョルナータは年間最大 5,000 件の事件を起こします。現在リリースされているものには、バルベーラ、ネッビオーロ、サンジョヴェーゼ、アリアニコの赤ワイン、ヴェルメンティーノ、フィアーノの白ワイン、そしてファランギーナベースのブレンドが含まれています。彼らはファット・ア・マーノというラベルでアンフォラ発酵ワインを6種類製造しており、今年はオランゴタンゴと呼ばれるスキンコンタクトブレンドを発売した。

「もう成長する必要はない」とブライアンは言います。「これは、私たちの活動に関心を持っている市場の非常に特殊なセグメントです。」

Casa Terrizzi で成長しているのは、夫妻がティンシティから立ち上げたもう 1 つのイタリアのプロジェクトです。Etto と呼ばれる生パスタと乾燥パスタの製品ラインです。これは、ブライアンがナポリでパスタ作りを学び、イタリアから機械を輸入した後に始めたものです。エットはレストラン、小売、卸売事業で急成長し、すぐにジョルナータのワイン売上高に匹敵するまでになった。

「これを始めたとき、イタリアに敬意を払い、誠実でありたいと思いました」とブライアンは言います。

ジョルナータと志を同じくするパソの一部の生産者は、その進歩にもかかわらず、昨年、高品質のネッビオーロやその他のイタリア品種の供給源であるルナマッタブドウ園の新しい所有者がボルドー品種に植え替えたことで打撃を受けた。そうです、新世界は旧世界よりもダイナミックです。しかし、より速く、より気まぐれな場合もあります。

ゴールデンステートで数日過ごした後、私はこのすべてがどこへ向かうのか不安になりました。

次回の Robert Camuto Meets… コラム、カリフォルニアのイタリア産ブドウのパート 2 をお読みください。2 週間後です。